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‘Forma y deseo’, by Pirelli

Empresa  |  MotorADiario  |  24 noviembre 2014 11:41

Desde el pasado viernes y hasta el 22 de febrero, el Palacio Real de Milán acoge una selección de 200 fotografías del mítico calendario Pirelli.


Comisariada por Walter Guadagnini y Amedeo Turello M., y promovida por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Milán con el patrocinio de la Expo 2015, y organizada y producida por el Palacio Real y Gamm Giunti, la exposición ha sido posible gracias a la contribución vital de Pirelli, que puso a disposición sus archivos para que los conservadores pudieran hacer su selección entre las miles de imágenes tomadas por los mejores fotógrafos del mundo.

Convertido rápidamente en un objeto de culto muy apreciado por los coleccionistas de todo el mundo, el calendario ha interpretado los cambios sociales y culturales sucedidos durante más de cincuenta años, anticipándose a las nuevas tendencias de moda a través de los ojos expertos de maestros contemporáneos como Herb Ritts, Richard Avedon, Peter Lindberg , Bruce Weber, Peter Beard, Steve McCurry, Patrick Demarchelier o Steven Meisel.

En un relato cuya narrativa supera el paso del tiempo, la galería de imágenes expuestas en "Forma y deseo" ofrece un itinerario temático que analiza, compara y contrasta las relaciones, analogías, citas, similitudes y diferencias entre los retratos que cubren más de la mitad de un siglo. La exposición se desarrolla en el recorrido a través de cinco habitaciones, cada una dedicada a los elementos compartidos por todas las imágenes de la muestra: desde la seducción a la provocación y de la mitología a la elegancia.

La exposición se abre con una sección titulada “Mundo Encantador”, con las fotografías que - por lo menos hasta 1972 - fueron tomadas con el propósito expreso de guiar al observador a través de dos elementos fundamentales: el paisaje y la expresión de la modelo.

Los paisajes se usan para sugerir una escapada a un paraíso tropical, o pueden ser interiores, como en el caso de la serie de Sarah Moon, dónde las modelos se dejan llevar por el abandono de un ensueño surrealista. Estas son las actitudes y los lugares que se reflejaron en el imaginario colectivo durante esos años en las páginas de Love Story, y en los escenarios seleccionados para las primeras películas de James Bond: escenas que aparecen de nuevo en las instantáneas de John Claridge en 1993, las de Herb Ritts en 1994, las de Peter Lindbergh en 1996, las de Bruce Weber en 2003 y las de Mario Sorrenti en 2012.

Una de las características que encontramos más frecuente de año en año es la referencia a la cultura, la inspiración aprendida, en otras palabras, una forma de reiteración de una fuente que no trata de competir con el original, sino que muestra respeto por algunos de los monumentos históricos del arte pasado. “El fotógrafo y su musa” (seducir por el arte) analiza por ejemplo el homenaje a Leni Riefenstahl de Arthur Elgort en 1990, o el que Clive Arrowsmith produjo el año siguiente, cuando desarrolló una secuencia de citas de viejos maestros como Delacroix, Velázquez y Rembrandt. El trabajo de Annie Leibovitz es un caso especial, ya que cita literalmente no sólo los maestros de la fotografía, sino también algunas de sus fotografías más famosas, transformando las páginas del calendario en un ejercicio académico de forma intencionada y provocativa.

Junto a estas fotografías hay otras cuyos orígenes pueden buscarse en símbolos, personajes de la mitología y encarnaciones, en las que artistas como Joyce Tenneson y Karl Lagerfeld plantean sus modelos, como las musas griegas de las artes.

La sección titulada “Una mirada indiscreta” se centra en fotografías que ofrecen una mezcla de provocación, alegría y transgresión, resaltando otro de los elementos típicos de la identidad del Calendario.

Desde la edición de 1969, año que estampó Harri Peccinotti en la camiseta usada por una de las chicas con un evidente doble sentido, hasta el número 10 que Terry Richardson reflejó en el culotte de una de sus chicas, esta sección recorre la obra de Helmut Newton y el voyeurismo refinado que define su lenguaje típico, progresando hacia propuestas más recientes, como la más abierta e insinuante adoptada por Mario Testino, Bruce Weber y Patrick Demarchellier, todos  exponentes de un erotismo descarado. Los modelos retratados son profundamente carnales,  en un diálogo que mezcla la provocación y sentido del humor.

Desde sus primeros días, el Calendario Pirelli ha mostrado las imágenes que se han construido desde los principios de la modernidad fotográfica, donde la visión fotográfica del detalle, la forma en que el mundo se transforma por el punto de vista elegido y la metamorfosis sufrida por los objetos atrapados en los visores de los fotógrafos son todos elementos lingüísticos vitales que también han dejado su marca en los géneros artísticos y profesionalidad en los últimos años.

En “La naturaleza del artificio”, los visitantes podrán admirar la obra de Brian Duffy y de Peter Knapp, para pasar a apreciar los pináculos de un mundo virtual, utilizando geometrías inspiradas en las huellas dejadas por los neumáticos en los cuerpos de las modelos, una representación de Uwe Ommer. Posteriormente, encontramos las obras de Barry Lategan y de Nick Knight, este último el autor de lo que es, sin duda, una de las ediciones más anómalas y sorprendentes, dedicada a poner de relieve un experimento del lenguaje fotográfico que rompe el género de la composición con figuras y arcenes en abstracción pura.

La exposición llega a su fin con “El cuerpo en el escenario” que pone el foco de atención sobre cómo la combinación entre la modelo y el escenario ha desempeñado un papel vital en el diseño de cada calendario a lo largo de la historia. Ese es el caso de la obra de Norman Parkinson y de Bert Stern, donde las personas, los lugares y la ropa se convierten en los personajes, escenarios de teatro y sets de película, el vestuario y el estudio del fotógrafo: no se esconden del  observador, sino que revelan su esencia como una gran máquina de construcción de una realidad paralela. Este enfoque se materializó en la secuencia sorprendente creada por Peter Lindbergh en 2002, donde la modelo interpreta el papel de sí misma en el calendario, en una superposición completa e intencionada de roles y lugares. De una manera menos evidente, Peter Beard sentó las bases para un verdadero viaje al exotismo, puesta en escena de un juego que parece provocar a los observadores y los invita a reflexionar acerca de dónde se encuentra exactamente el límite entre la realidad y sus proyecciones.

La exposición se acompaña de un catálogo publicado por Gamm Giunti, con textos de Walter Guadagnini, Amedeo Turello M. y Alberto Barbera y notas biográficas sobre los 42 fotógrafos destacados.

Texto y foto: Comunicado

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